21. Monumentos y edificios de la región cercana a Cd. Juárez.
Viernes 10 de junio de 2022.
El Carrizal
Origen de la fotografía: capturada por Arturo Juarez en enero de 2001. Panorámica de la torre de la iglesia de San Fernando en El Carrizal.
Introducción.
El 21 de junio de cada año, se celebra un aniversario del “Combate de El Carrizal”, ocurrido en 1916, un suceso por el cual es más conocido el poblado localizado a quince kilómetros al sur poniente de Ciudad Ahumada, Chihuahua, que a su vez esta distante 124 Km al sur de Cd. Juárez.
Origen de la fotografía: Mapa electrónico del Estado de Chihuahua, dirección General de Planeación de la Secretaria de Comunicaciones del Gobierno Federal de México. 2012.
Aunque hoy en El Carrizal sobreviven apenas unas pocas casas, el lugar ha sido escenario de innumerables eventos, de los cuales se narran a continuación algunos destacados, en la perspectiva del compilador:
La fundación.
El sitio de Facebook de Misiones Coloniales de Chihuahua A.C (10) menciona que El Carrizal se encuentra situada en una región sumamente árida, en el desierto de Chihuahua, lo que ha marcado su aislamiento y difícil conservación. Previo a la conquista española, esta zona estaba habitada por grupos étnicos como los sumas, jumanos, janos, mansos y apaches; tribus que en su mayoría resistieron con fuerza todo intento de conquista por parte de los españoles (10) .
El historiador Francisco R. Almada (2), menciona que Mateo R. Peña fundó una hacienda en 1740, que fue abandonada prontamente debido a las correrías apaches.
El gobernador de la Nueva Vizcaya, Mateo Antonio de Mendoza (2) mandó que el Presidio de San José y de Nuestra Señora del Pilar localizado en El Paso del Norte, se mudara al sur, y se estableciera, con 51 familias (6), en el mismo sitio donde se había fundado la hacienda del Carrizal (4), encargando de esa acción al capitán Manuel Antonio San Juan, que lo logró en noviembre de 1758 (2), identificándolo como “Presidio de San Fernando de las Amarillas del Carrizal”, en honor del entonces vigente 42º. virrey de la Nueva España (de 1755 a 1760), Agustín de Ahumada y Villalón, Segundo Marqués de las Amarillas. El rey Fernando III de Castilla y León, habia sido canonizado solo 87 años antes.
¿Quién fue San Fernando?; Wikipedia (11) consigna que Fernando III de Castilla y de León (1201-1252), llamado "El Santo", fue rey de Castilla entre 1217 y 1252 y de León entre 1230 y 1252. Unió los dos reinos definitivamente. Fue un rey batallador por una causa: liberar las tierras ocupadas por los musulmanes en la península ibérica (11). Para una canonización se precisa, además del milagro, la fama de santidad. Tras la muerte de Fernando III en 1262 y de su entierro en la catedral sevillana, se genera una energía espiritual que atrae a los fieles. El papa Sixto V confirmaría en 1590 que Fernando III merecía el tratamiento de santo, fue posible impulsar el procedimiento a partir de 1649. Canonizado en 1671, siendo papa, Clemente X (11).
J.M. Serrano Álvarez en su articulo (5) indica que, con el establecimiento del presidio en Carrizal, aunada a otras estrategias y acciones en la región, se inició una campaña enérgica contra los indios en los confines de la Nueva Vizcaya colindante con Nuevo México, cerca de El Paso del Norte, que significó un enorme número de personas que fueron muertos o apresados. Dado que las personas originarias ya cristianizadas eran una gran ayuda en las operaciones contra los apaches y demás tribus no sometidas, el gobernador Mendoza procuró solicitar ayuda económica para ellos, ya que la fundación de poblaciones era uno de los recursos defensivos más eficaces en estas tierras fronterizas (5).
Carrizal fue ganando habitantes hasta ser el poblado más sobresaliente de la región. Sus habitantes, dedicados a la agricultura, la ganadería y el comercio, estaban constantemente amenazados por los ataques de los apaches. Se mantuvo como un bastión de donde salían hombres decididos a perseguir a las tribus nómadas que asolaban la comarca con continuos ataques.
Transito del ejercito invasor norteamericano.
En febrero de 1847 (6), transitó y acampó el ejército invasor norteamericano comandado por Alejandro Doniphan en su recorrido hacia la ciudad de Chihuahua y el centro del país, durante la guerra México-Estados Unidos, cuando la incipiente República, perdió una parte muy importante de su territorio.
Transito de Benito Juárez por el poblado.
Durante la invasión francesa, a mediados de la década de 1860, en el peregrinar de Benito Juárez por el Estado de Chihuahua, el pueblo de El Carrizal acogió al presidente de México en las cuatro ocasiones que pasó por ahí: agosto, noviembre y diciembre de 1865 y junio de 1866 (8), cuando viajar de El Paso del Norte a la ciudad de Chihuahua tomaba en promedio nueve días.
El trazo del ferrocarril fuera del Camino Real.
Pocos años después, en la década de 1880, cuando se proyectaba el trazo del ferrocarril central Ciudad Juárez-México, se definió que las vías férreas siguieran una trayectoria distinta al antiguo Camino Real. El Carrizal quedó alejado unos quince kilómetros del camino de hierro y esto promovió el desarrollo de un nuevo asentamiento en la misma latitud: La Labor de la Magdalena (2), a la que, en 1894, se le renombró como Villa Ahumada (2) en honor al gobernador de Chihuahua Miguel Ahumada. Al no quedar contemplado el paso del ferrocarril por el poblado de Carrizal de las máquinas de vapor, que iniciaron sus recorridos en marzo de 1884, éste inició su decadencia poblacional.
La expedicion punitiva y el combate en El Carrizal.
En marzo de 1916, como parte de "La expedición punitiva", las tropas estadunidenses entraron a México por Palomas persiguiendo a Francisco Villa, por haber asaltado el poblado de Columbus en Nuevo México. Tres meses después del ingreso del ejército, en junio, un grupo de entre ochenta a cien soldados norteamericanos (9) se desplazó de Casas Grandes, donde estaban asentados, hacia el oriente, fuera de la ruta “tolerada” por el gobierno mexicano para la persecución de Villa. Los soldados querían llegar a Villa Ahumada en la supuesta persecución de unos gavilleros. Una brigada de soldados mexicanos estaba acuartelada en Carrizal con órdenes de no permitir que las tropas norteamericanas excedieran el corredor establecido por el gobierno mexicano.
El contingente mexicano estaba a cargo del general Félix Uresti Gómez. Cuando las huestes norteamericanas se acercaron al poblado, una comitiva de la guarnición mexicana les informó que no podían avanzar más hacia el oriente. Los norteamericanos desoyeron la recomendación y se desencadenó un combate entre las dos fuerzas; el resultado: la muerte de casi medio centenar de soldados y oficiales de los dos bandos -31 mexicanos y 14 norteamericanos- (9) , entre ellos los comandantes de ambas escuadras, el general Gómez y el capitán Charles T. Boyd. Después de unas dos horas de combate, el regimiento mexicano logró imponerse; hizo prisioneros a diecisiete estadunidenses (9) y los más lograron huir en forma desordenada del lugar.
Aunque fue un combate de poca duración y magnitud, es recordado cada año por las autoridades de Ciudad Ahumada y los historiadores de Ciudad Juárez por ser una de las pocas victorias militares que miembros de contingentes mexicanos han tenido sobre los invasores norteamericanos en las varias intervenciones ocurridas en la historia. Al conmemorarse el combate, la persona que más se nombra es al general Félix U. Gómez, aunque él fue muerto en las primeras acciones. El oficial que tomó su lugar y ganó el combate fue el teniente coronel Genovevo Rivas.
Origen de la fotografía: capturada por Arturo Juárez en enero de 2001. Panorámica de mural a la entrada principal del pueblo que recuerda el combate de El Carrizal
El Carrizal contemporaneo
Estar en El Carrizal es palpar un poco de esos trozos importantes de la historia del Estadode de Chihuahua: desde los pobladores originarios a los exploradores españoles y novohispanos abriendo camino en los territorios, siguiendo con los colonos y los apaches, indomables ambos, en su lucha por mantener su presencia en estos lugares; el peregrinar del presidente Juárez para preservar vigente la República y luego, a principios del siglo XX, la batalla entre mexicanos y estadunidenses.
El poblado de El Carrizal cuenta con pocas casas, una iglesia y un puñado de habitantes. Aquí se respira el esfuerzo de pobladores que no se amilanaron ante las difíciles condiciones imperantes, incluido el clima del desierto del norte de México con sus calores y fríos extremos, sus fuertes ventiscas que levantan un polvo que apenas deja ver a muy poca distancia. En el asentamiento actual y sus alrededores existe el panorama característico de la región: un sol brillante, candente y agotador en verano; tierra suelta y seca por doquier; arbustos de poca altura; temperaturas extremas. Si miramos hacia el norte podemos apreciar una cercana serranía, entre la que destaca el cerro llamado “Mesa del Lucero”, con su cumbre plana, emblema de la región ahumadense (7). El cauce de una acequia o arroyo seco es perceptible en algunos tramos, quizas remanentes de lo que fue el Rio del Carmen; los álamos alineados a sus orillas se encargan de señalarlos y se destacan sobre el agreste escenario.
Origen de la fotografía: capturada por Arturo Juárez en enero de 2001. Panorámica de la serranía cercana al pueblo El Carrizal , donde destaca el cerro llamado “Mesa del Lucero”, con su cumbre plana, emblema de la región ahumadense
La iglesia del lugar es un edificio blanco con una torre de dos cuerpos como campanario, que probablemente fue terminado en 1873 (7); conserva las imágenes religiosas de aquella época. Blanca Alicia Martínez y Mario Pérez (12) mencionan que están presentes: una figura de San Fernando, el santo patrono del Presidio, una Virgen dolorosa, un Cristo del Santo Entierro y otras (12). A un costado del templo se erige un pequeño cuarto en forma de capilla, que, se afirma fue la primera ermita para los pobladores (12).
Origen de la fotografía: capturada por Arturo Juárez en enero de 2001. Panorámica del altar principal de la iglesia de San Fernando en El Carrizal.
Asimismo, existe un pequeño cuarto de adobe que presume haber sido alojamiento del presidente Juárez en su paso por Carrizal; una modesta placa anota: “Lic. Benito Juárez presidente de los Estados Unidos Mexicanos habitó esta casa en el año de 1865 […]”. En los últimos años se ha agregado al frente del recinto, un busto en bronce de Juárez, colocado en un pedestal de mamposteria.
Origen de la fotografía: Jaime Farrera/El Heraldo de Juárez. Artículo: “En el olvido edificios históricos en Carrizal” Publicado el 24 de abril de 2019, consultado el 10 de junio de 2022 en el sitio: https://www.elheraldodejuarez.com.mx/local/en-el-olvido-edificios-historicos-en-carrizal-3362645.html
El Gobierno del Estado de Chihuahua, en el periodo 1998-2004 (Gobernador: Patricio Martínez) levantó un monumento semicircular de mampostería para conmemorar el combate de 1916. En la parte superior, en la inauguración, la rotonda lucía en letras grandes de bronce la leyenda: “A la memoria del Gral. Félix U. Gómez”. Un escudo nacional mexicano labrado en bronce estaba colocado en el centro de la edificación. Un pódium de concreto y un busto en bronce del General Gomez completaban el conjunto.
Origen de la fotografía: capturada por Arturo Juárez en enero de 2001. Panorámica de la semi-rotonda que conmemora al Combate de El Carrizal. Monumento erigido durante la Administración del Gobierno Estatal1998-2004.
Origen Origen de la fotografía: capturada por Arturo Juárez en enero de 2001. Panorámica del busto de Félix U. Gómez, en la semi-rotonda que conmemora al Combate de El Carrizal.
Mantener la memoria rescatando y conservando los pocos sitios históricos que tenemos en los alrededores, es tarea de los habitantes de la región norteña. Una manera de ayudar es que visitemos esos lugares para enterarnos presencialmente de los eventos que sucedieron. Solo con el esfuerzo comunitario se podrá lograr la preservación de los espacios que recuerdan el pasado.
Compilación llevada a cabo por Arturo Juárez en junio de 2022, y publicada el dia 10 del mismo mes.
Fuentes de información consultadas:
1.- Jorge Arturo Juárez. “Carrizal”. Texto “Norpaisaje, Antología del Taller Literario del INBA en Cd Juarez”. Coordinación de José Manuel García-García. Editorial Sol y Arena. 2007.
2.- Francisco R. Almada. Diccionario Historia, Geografía y Biografía Chihuahuenses.
3.- Wikipedia: Agustín de Ahumada y Villalón. Consultado el 7 de junio de 2022 en el sitio: https://es.wikipedia.org/wiki/Agust%C3%ADn_de_Ahumada_y_Villal%C3%B3n#:~:text=Agust%C3%ADn%20de%20Ahumada%20y%20Villal%C3%B3n%2C%20II%20marqu%C3%A9s%20de%20las%20Amarillas,Espa%C3%B1a%20desde%201755%20a%201760.
4.- Max León Moorhead. Texto: “El Presidio”. Gobierno del Estado de Chihuahua. 2004. Página 46.
5.- José Manuel Serrano Álvarez. Articulo: Mendoza Díaz de Arce, Mateo Antonio de. Burgos, 1696 – San Asensio (La Rioja), 7.III.1773. Gobernador de Nueva Vizcaya. Consultado el 8 de junio de 2022 en el sitio: https://dbe.rah.es/biografias/54333/mateo-antonio-de-mendoza-diaz-de-arce
6.- José María Ponce de León. Articulo: “Acción de Temascalitos”. Texto: “Chihuahua, textos de su historia (1824-1921)”. Compilados por Graziella Altamirano y Guadalupe Villa. Gobierno del Estado de Chihuahua/Instituto de Investigaciones Dr. J.M. Luis Mora/UACJ. 1988.
7.- “Ahumada”. Enciclopedia de los municipios y delegaciones de México. Consultado el 8 de junio en el sitio: http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM08chihuahua/municipios/08001a.html
8.- Pedro Siller Vázquez. "Los trabajos y los días: Juárez en Paso del Norte". Guadalupe Santiago Quijada Coordinadora. Texto: “Benito Juárez, defensor de la República itinerante en Chihuahua”. UACJ. 2016.
9.- Rosendo Carlos Martínez. “Combate del Carrizal”. Sin Fecha de edición ni editorial.
10.- Misiones Coloniales de Chihuahua A.C. “San Fernando de las Amarillas, reseña histórica”. Artículos publicados entre el 3 y 24 de mayo de 2019 en Facebook y consultado el 10 de junio de 2022 en: https://www.facebook.com/MisionesColoniales/posts/10157665824704925/ y https://www.facebook.com/hashtag/sanfernandodelasamarillas
11.- Wikipedia Articulo: “Fernando III de Castilla”. Consultado el 10 de junio de 2022. https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_III_de_Castilla#Canonizaci%C3%B3n
12.- Blanca Alicia Martínez y Mario Pérez. Periódico Presencia. Artículo:: “Catolic Tour: San Fernando de las Amarillas de El Carrizal”. Publicado el 18 julio, 2017 y consultado el 10 de junio de 2022 en el sitio: https://presencia.digital/catolictour-san-fernando-de-las-amarillas-de-el-carrizal
13.- Fotografía de la habitación dedicada a Benito Juárez: Jaime Farrera/El Heraldo de Juárez. Artículo: “En el olvido edificios históricos en Carrizal” Publicado el 24 de abril de 2019, consultado el 10 de junio de 2022 en el sitio: https://www.elheraldodejuarez.com.mx/local/en-el-olvido-edificios-historicos-en-carrizal-3362645.html
Monumento “El jinete” (“The equestrian”).
En la ciudad de El Paso Tx.
Introducción
En la vecina ciudad de El Paso Texas, en la entrada del Aeropuerto Internacional por la vialidad Terminal Drive North, existe una colosal estatua inaugurada el 21 de abril de 2007, dedicada a los conquistadores españoles que cruzaron por el área a finales del siglo XVI, identificada como “The equestrian”/ “El jinete” (2). La representación muestra a una figura humana sobre un caballo en una pose gallarda durante la llamada “La toma”, el acto de reclamar tierras indígenas para la corona (3). En un principio, la escultura sería dedicada a Juan de Oñate, pero las protestas que surgieron, principalmente entre los descendientes de los pueblos originarios de la región, impidieron que se le colocara ese nombre. La estatua es parte de un proyecto de 12 monumentos dedicadas a los viajeros distinguidos del suroeste estadounidense. El proyecto total costó $2,063,000; el aeropuerto aportó $763,000, incluyendo la base y también reembolsaron a la ciudad su contribución original de $61,875. que había sido asignado cuando la estatua estaba destinada a un sitio en el centro de la ciudad. Los 1.3 millones de dólares restantes provinieron de donaciones, de personas, fundaciones y corporaciones de El Paso. La donación privada más cuantiosa fue por $390,000 de la Fundación Robert E. and Evelyn McKee (1).
Placa con los datos de inauguración de la monumental escultura de bronce “The equestrian”/ “El jinete”. Fotografía capturada por Arturo Juárez en abril de 2022.
Descripción.
La estatua es creación de John Sherrill Houser y su equipo de producción, el proceso de planeación y edificación tomó cerca de 10 años y la inversión de más de dos millones de dólares. La escultura de bronce de 11 metros (36 pies) de alto y 18 toneladas de peso, está montada en una base de 2.4 metros (8 pies) de altura; y la literatura de la época de inauguración de la estatua (2007), mencionaba que era “El monumento ecuestre más grande del mundo” (1).
Según Liza Kay Tate del periódico El Paso Scene (1), los detalles del yelmo de la escultura se tomaron de un casco de conquistador encontrado en una caverna de lava en Nuevo México, y está actualmente en exhibición en el palacio de los gobernadores en Santa Fe, el casco data de la época de la expedición de Oñate. Para los detalles del escudo de armas de Oñate y otros artículos, Houser viajó a España y modeló el rostro de la figura a partir de uno de los descendientes de Oñate. Incluso el caballo tiene su historia, ya que su modelo fue un semental andaluz, la raza preferida por los conquistadores españoles, aunque este se encontró en una hacienda de caballos en Canutillo. El monumento no fue solo un logro artístico, fue una hazaña de ingeniería. Debido a la posición de encabritamiento del caballo, la postura más difícil para cualquier monumento ecuestre de cualquier tamaño, la mayor parte de su apoyo y peso debía colocarse en las patas traseras y la cola. El monumento puede soportar vientos de hasta 249 Kph (155 mph) según la información publicitada de los 12 viajeros. El monumento pesa 16 toneladas en acero y utilizó bronce de 9.5 mm (3/8”) a 12 mm (1/2”) de espesor. Por mencionarlo, sus pezuñas miden 61 cm (2 ft) de ancho. El jinete estuvo sin hogar durante algún tiempo hasta que Patrick T. Abeln, director del Aeropuerto Internacional de El Paso, sugirió que la entrada del estacionamiento del aeródromo sería el sitio idóneo, y ofreció más de $700,000 en fondos para la finalización del proyecto, el Concejo de la Ciudad de El Paso votó la aprobación en 2003 (1).
Placa de agradecimiento a parte de los patrocinadores de la edificación de la escultura de bronce “The equestrian”/ “El jinete”. Inaugurada en abril de 2007. Fotografía capturada por Arturo Juárez en abril de 2022.
La controversia de la denominación.
Liza Kay Tate (1) menciona que, en los antecedentes de la edificación, nombrar al monumento como Juan de Oñate parecía una opción lógica, pero a lo largo de los años, aumentó la controversia sobre la idoneidad de Oñate; los críticos se centraron en sus supuestos (sic) abusos contra los nativos americanos. Después de casi una década de debates muy publicitados sobre el carácter y el legado de Oñate, el entonces alcalde de El Paso, John Cook, propuso cambiar el nombre del monumento a “The equestrian” (El jinete) para ayudar a destrabar el proyecto y calmar parte de las protestas (1).
El historiador paseño David Dorado Romo en un artículo al respecto (3) señala que la estatua durante mucho tiempo ha sido tema de controversia. Las protestas encabezadas por la Alianza Indígena del Suroeste, compuesta por miembros de la comunidad Acoma, la tribu Manso-Piro-Tiwa y otros activistas de los pueblos originarios y fronterizos, durante la inauguración oficial de la estatua en 2007 recibieron amplia cobertura. La mayor parte del debate en torno a la estatua se ha centrado en si un monumento subvencionado públicamente, debería celebrar a un hombre que fue destituido y condenado por la misma corona española, por las atrocidades cometidas contra las comunidades indígenas bajo su gobierno…En junio de 2020, la ciudad de Albuquerque removió una estatua de Oñate después de que manifestantes intentaran derribarla. Recientemente, la “Escuela Secundaria Oñate” en Las Cruces, Nuevo México, cambió de nombre como resultado del activismo comunitario. Los funcionarios de la ciudad de El Paso hasta ahora, han ignorado los llamados para eliminar “The equestrian” (“El jinete”)... (3).
El documento de Dorado Romo (3) también menciona que, en el año 2002, Houser le dijo al New York Times que esperaba que la gigantesca estatua de Oñate le diera “un poco de inmortalidad”. “El principal desafío para nosotros es crear algo lo suficientemente poderoso y de tal calidad artística que la gente quiera mantenerlo”, dijo Houser entonces. “El bronce perdurará durante miles de años. Todas las disputas políticas perecerán” … Yolanda Leyva, profesora adjunta de historia en la Universidad de Texas en El Paso, ve la creencia del escultor Houser en la permanencia de la historia monumental no solo como demasiado optimista sino contraria a lo que la historia misma nos enseña. Leyva ayudó a organizar la protesta en la inauguración oficial de la estatua en 2007 junto con la Alianza Indígena del Suroeste y continúa abogando por la remoción de la estatua de Oñate. “La estatua de Oñate pone la supremacía blanca en un pedestal. Pero la memoria histórica está en constante cambio. Poner a un conquistador en un pedestal es ignorar la otra parte de la historia. Invisibiliza trescientos años de colonialismo que todavía está profundamente arraigado en nosotros y del que debemos sanar”; “Lo que elegimos honrar, respetar y elevar hoy, no es lo que será honrado mañana. Los pedestales no son permanentes”; dijo Leyva (3)...
Compilación hecha por Arturo Juárez, originalmente en abril de 2021 y complementada en abril de 2022.
Fuentes consultadas:
1.- Liza Kay Tate. Artículo “The equestrian saga” publicados en el periódico “EPscene” en su edición impresa de noviembre de 2006.
2- Artículo: “Riding high” publicado en la revista impresa “El Paso works for growth” editada en abril de 2007 por The Greater El Paso Chamber of Commerce.
3.- David Dorado Romo. Articulo: “The racist history behind El Paso’s XII Travelers” (La historia racista detrás del memorial de los XII viajeros de El Paso). Publicado el 28 de septiembre de 2020, consultado el 20 de abril de 2022 en el sitio del Texas Observer, https://www.texasobserver.org/the-racist-history-behind-el-pasos-xii-travelers-memorial/
Monumento de Cristo Rey en el cerro. Ciudad de Sunland Park N.M.
Introducción.
La imagen en piedra, representando a Cristo está situada en la cima del cerro de Cristo Rey. Es una escultura de cantera de casi nueve metros de alto, que se alza con los brazos extendidos y las palmas de las manos hacia abajo. Fue esculpida por Urbici Soler y Manonelles, artista plástico de origen catalán. Para tener acceso al sendero que sube a la cima del cerro de Cristo Rey (1,424 msnm) hay que tomar la avenida McNutt Road o carretera 273 y dirigirse al sur en el Cristo Rey Road, a unos 800 metros al oriente de la intersección con el Racetrack Drive, en la ciudad de Sunland Park N.M., vecina de Cd. Juárez.
Descripción del monumento.
La imagen de Cristo Rey, esculpida en cantera de casi nueve metros de alto, se alza mirando hacia el sur con los brazos extendidos y las palmas de las manos hacia abajo en actitud de bendición. El rostro enorme del Nazareno luce sonriente; el cuerpo está arropado con una túnica y los pies descalzos, descansan sobre un globo terráqueo y un sombrero eclesiástico con diferentes símbolos cristianos.
La escultura está soportada en una plataforma de concreto en forma de un cubo, rodeada por una barda circular de mampostería emplastada, de unos noventa centímetros de altura; que en su parte alta, tiene un amplio aplanado que permite sentarse en ella.
Historia.
El artículo de Wikipedia (5) nos explica que la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, es una celebración de culto de la Iglesia católica, y tiene lugar el último domingo del año litúrgico del rito romano. La celebración fue originalmente establecida como fiesta de Cristo Rey por el Papa Pío XI el día 11 de diciembre de 1925 a través de la encíclica Quas Primas, en el contexto de un año jubilar ordinario y del décimo sexto centenario del Primer Concilio Ecuménico de Nicea (que definió y proclamó el dogma de la consubstancialidad del hijo unigénito con el padre). En la encíclica se establecía que esta fiesta debía enseñar a las naciones que: “...el deber de adorar públicamente y obedecer a Jesucristo no solo obliga a los particulares, sino también a los magistrados y gobernantes...” (5).
El sitio electrónico del Museo de Historia de El Paso (4) nos relata que el Padre Lourdes F. Costa llegó a El Paso, Texas en 1912. Durante veinte años fungió como párroco de la Iglesia de San José en Smeltertown (pueblo hoy desaparecido, donde vivían principalmente los trabajadores operativos de la fundidora paseña y colindaba con la instalación fabril y el Rio Bravo).
Cuando el Papa Pio XI convocó a parroquias en todas partes del mundo a construir monumentos públicos honrando a Cristo. Con ese “mandamiento”, el Padre Costa vislumbró una estatua en la cima de entonces identificado como "Cerro de los Muleros" o "Cerro de los arrieros", en Sunland Park, Nuevo México. Cada mañana desde su ventana se volvía en dirección a la cumbre cónica. Siempre pensó que tal ubicación sería un escenario perfecto para un monumento a Cristo, el Rey, el Príncipe de la Paz (4).
Sin saber quién era el dueño del cerro o si éste estaba ubicado en Texas, Nuevo México o México, el presbítero Costa y otras dieciséis personas hicieron la ardua caminata hacia la cima el 28 de octubre de 1933. Al día siguiente en la iglesia de San José, Costa predicó a la congregación compartiendo su visión de instalar una cruz en la cima de la montaña. Los miembros de la parroquia se comprometieron a erigir una cruz de madera temporal y luego reemplazarla por una monumental. En 1933 se erigió primero, una cruz de madera de unos cinco metros (doce pies) de altura, un par de meses más tarde fue sustituida por una cruz de hierro. La comunidad también se comprometió a ofrecer su tiempo y esfuerzo como voluntarios para crear el camino adecuado que permitiera la ascensión a la cumbre (4).
El 31 de agosto de 1937, el Padre Costa se reunió con el obispo Schuler para sugerirle que encargara a su amigo, el escultor Urbici Soler, la construcción del monumento. Costa discutió el proyecto con Soler, quien estaba en la Ciudad de México. El obispo Schuler, accedió a comisionar a Soler, y le envió dinero para sus gastos iniciales. El artista llegó a El Paso el 4 de octubre de 1937 (4).
León C. Metz en su texto (2) consigna que Urbici Soler, esculpió al Cristo sobre cantera color crema cordobesa. El escultor se ayudó con un cincel impulsado por aire comprimido y trabajó sin cesar bajo soles inclementes y fríos incesantes, hasta terminarlo (2).
En 1939, la estatua de Cristo de 8.8 metros (29 pies) de altura hecha de piedra caliza fue completada en la cima del "Monte de Cristo Rey", quedando inaugurada en 1940. El monumento se puede observar desde tres Estados y sirve como un santuario para miles de fieles en el área de El Paso, Cd. Juárez y el sur de Nuevo México. En consecuencia, el Padre Costa había realizado su sueño de inspirar a la gente con un símbolo perdurable de esperanza y de paz (4).
Como dato curioso, al mismo tiempo que se planeaba en nuestra comunidad erigir la figura del Cristo en el cerro, en otros lugares del mundo también se construyeron monumentos a Cristo, para celebrar los 19 siglos de que iniciara su predicación publica, uno de ellos fue el Cristo Redentor o Cristo del Corcovado con los brazos abiertos, que posee una altura de 38 m sobre un pedestal de 8 m en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, e inaugurado el 12 de octubre de 1931 (3).
Origen de la fotografía: capturada por A. Juárez el 28 octubre de 2007. La placa de granito empotrada en una pared rocosa del sendero de ascenso al cerro de Cristo rey, tiene la siguiente inscripción: "Dedicated in memory of Msgr. Lourdes F. Costa. July 8. 1885.-Dec. 10. 1965. Viva Cristo Rey."
Perspectiva de la experiencia de un peregrino que hizo el recorrido en 2006 y 2007.
Cada año el último domingo de octubre se celebraba una peregrinación al cerro de Cristo Rey. miles de personas, ya por motivos religiosos, ya con fines de entretenimiento o exploración, hacen la jornada de caminar hasta la cima. Este documentador juarense tuvo oportunidad de visitar el monumento por primera vez en octubre de 2006, y después en 2007; a continuación, se exhiben algunas fotografías con una breve explicación, que se publicó en el texto “Norpaisaje” (1).
Origen de la fotografía: capturada por Arturo Juárez el 28 octubre de 2007. “…El camino va zigzagueando en la parte este de la montaña; quienes lo trazaron buscaron la trayectoria menos difícil para ascenderlo. En algunas partes la vereda se vuelve angosta y hay que tener más cuidado para avanzar, pues uno puede toparse con los peregrinos que bajan. El ambiente es de una fiesta sobria y tranquila, con mucho de misticismo... Documentos periodísticos mencionan que la multitud que viene cada año por estas fechas puede alcanzar las veinte mil personas… “
Origen de la fotografía: capturada por Arturo Juárez el 28 octubre de 2007. “…Durante el trayecto de ascenso, el frente de la imagen está orientado hacia el sureste, y para los caminantes solo es observable la parte posterior de la enorme cruz recubierta de cantera…”
Origen de la fotografía: capturada por Arturo Juárez el 28 octubre de 2007. “…Vamos casi en la cumbre; al Cristo lo tenemos ya al alcance; hay una pequeña multitud alrededor del monumento. Hacemos el último tramo de ascenso sobre una áspera rampa de concreto. Para ayudar a subir existe un pasamanos rústico fabricado con un cable de acero y manguera de plástico…”
Origen de la fotografía: capturada por Arturo Juárez el 28 octubre de 2007. "...Han pasado sesenta y cinco minutos desde que iniciamos la caminata y ya estamos en la plataforma del monumento: el Cristo está asentado en una base de mampostería recubierta de mosaicos que tienen plasmados los nombres de las personas que dieron su contribución económica para la edificación. Caminamos entre la gente que se aglomera alrededor de la enorme cruz. Algunos están hincados, otros de pie, la mayoría haciendo oración, pidiendo por algo. Se percibe un sentimiento de devoción y dedicación. La infinidad de veladoras encendidas al pie del monumento son otra muestra del espíritu religioso que ahí reina…"
Origen de la fotografía: capturada por Arturo Juárez el 28 octubre de 2007. “…Desde este sitio, el más alto del recorrido, la vista de ambas ciudades es espectacular; se aprecian con mucha claridad, los yacimientos de materiales de construcción de Cémex, el Hipódromo de Sunland, la angosta franja acuosa del río Bravo, los picos de la Montaña Franklin y los de la Sierra de Juárez…”
Origen de la fotografía: capturada por Arturo Juárez el 28 octubre de 2007. “…En un sitio contiguo al monumento se encontraba un grupo femenil de danzantes -matachines- vestidas con llamativos trajes de color rojo. Bailan con mucha energía al ritmo de una tambora. Hay un espacio contiguo con sillas y un pequeño altar, es el lugar donde se ofrecerá la misa de las doce. ya está preparado para la ceremonia…”
Y la crónica de ese recorrido cierra así:
“…Esta mañana de domingo fue entretenida y divertida. Caminar en el Cerro de Cristo Rey es una buena experiencia que recordaremos. Aparte de disfrutar del sol y de unas vistas espectaculares, sentimos la devoción y el entusiasmo de los miles de fronterizos que hacen el recorrido. También es palpable el esfuerzo y trabajo de los voluntarios que organizan y cuidan que todo vaya bien. Nos queda el pensamiento de cuántas cosas se pueden lograr y disfrutar cuando se trabaja con un propósito y objetivo común…(1).
Compilación del material hecho por Arturo Juárez en abril de 2022. Publicado el 13 de abril de 2022.
Origen de la fotografía: capturada por Arturo Juárez el 28 octubre de 2007.
Fuentes consultadas.
1.- Jorge Arturo Juárez. Artículo “El cristo de tu montaña”. Texto: “Norpaisaje”. Antología del Taller Literario del INBA en Ciudad Juárez. Coordinador José Manuel García. Doble Hélice. 2007.
2.- León C. Metz. “Roadside History of Texas”. Artículo Mt. Cristo Rey. Pag 40 y 41. Mountain Press. Publishing Company. 1994.
3.- Wikipedia. Artículo: Cristo Redentor. Consultado el 11 de abril de 2022 en el sitio https://es.wikipedia.org/wiki/Cristo_Redentor
4.- El Paso Museum of History. Digie. Consultada el 12 de abril de 2022 en los siguientes sitios: https://www.digie.org/es/media/1756
https://www.digie.org/es/media/3619
https://www.digie.org/es/media/3628
5.- Wikipedia. Artículo: Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Consultado el 11 de abril de 2022 en el sitio https://es.wikipedia.org/wiki/Solemnidad_de_Jesucristo,_Rey_del_Universo
6.- Urbici Soler i Manonelles. Consultada el 25 de abril de 2022 en el sitio: https://hmong.es/wiki/Urbici_Soler
7.- Urbici Soler i Manonelles. Consultada el 25 de abril de 2022 en el sitio: https://hmn.wiki/es/Mount_Cristo_Rey
8.- Video: "Pilgrimage at Mount Cristo Rey on Good Friday". localizado en noviembre de 2022 en el sitio: https://www.youtube.com/watch?v=Urpg0g0uVUs
Volcanes en la vecindad:
"El Campo Volcánico Potrillo”.
Fotografía del panorama cercano al cráter Adén capturada en abril de 2009 por Arturo Juárez.
Una extensión territorial denominada “Campo Volcánico Potrillo” en las inmediaciones del núcleo poblacional de Juárez-El Paso-Las Cruces, es un muestrario espectacular de diversas manifestaciones volcánicas ocurridas aquí hace miles de años. Jay W. Sharp describe en su artículo (1) que es un paisaje del desierto de Chihuahua de unos 1,300 kilómetros cuadrados (500 millas cuadradas) que incluye flujos de lava, conos de ceniza, volcanes en forma de escudos romanos, cráteres inmensos, fracturas estructurales, montañas bajas, depósitos de arenas arrastradas por el viento, lagos de playa, cactus y matorrales. El inicio del campo se encuentra a unos 50 kilómetros al oeste de El Paso y el Río Grande, algunos exactamente en la línea divisoria internacional México-EUA y la mayoría inmediatamente al norte de la frontera, en el Estado de Nuevo México.
Esquema del área comprendida por el Campo Volcánico Potrillo con la localización de los principales atractivos. El croquis se basó en la información proporcionada en el mapa aparecido en articulo de René A. De Hon and Richard A. Earl. “ Reassessment of features in the Aden Crater lava flows, Doña Ana County, New Mexico”. Department of Geography, Texas State University, 601 University Drive, San Marcos, Texas 78666. New Mexico Geology Spring 2018, Volume 40, Number 1. Consultado en abril de 2022 en el sitio: https://geoinfo.nmt.edu/publications/periodicals/nmg/40/n1/nmg_v40_n1_p17.pdf
Existe la versión de que una leyenda local, fue la que le dio a la región el nombre de "potrillo". Un minero pionero huyendo de los indios apaches que lo perseguían, tuvo que matar y abandonar un potrillo de carga en el campo del volcán; el potrillo llevaba un tesoro en monedas. El minero logró escapar, y regresó, pero nunca pudo encontrar el cadáver del potrillo ni el dinero. La historia supone que el tesoro permanece perdido en algún lugar del desierto hasta el día de hoy (2).
Orígenes y Evolución.
Siguiendo con las descripciones de Jay W. Sharp del Campo Volcánico (1) se narra que es un producto de las fuerzas titánicas que produjeron la fisura del Río Grande originada hace 29 millones de años, una falla estructural aún activa que comienza en las Montañas Rocosas de Colorado y se extiende hacia el sur por más de 1,000 kilómetros, a través del corazón de Nuevo México, del extremo occidental de Texas y el norte del Estado de Chihuahua. La grieta, provocada por una colisión de placas tectónicas, se formó cuando la corteza terrestre se abultó, agrietó y deformó. Algunas partes de la corteza se elevaron a miles de metros, produciendo cadenas montañosas. Otras partes se hundieron a miles de metros, produciendo cuencas intermedias. Las fracturas de la corteza abrieron avenidas para la roca fundida, que a veces salió o explotó violentamente sobre la superficie, tierra arriba y abajo de la grieta. Con el tiempo, la grieta creó las gargantas y los valles que se convertirían en el cauce del Río Grande o Bravo (1).
Durante millones de años, el río, que transportaba aguas y sedimentos derivados de las montañas en desarrollo, desembocaba en un transitorio cuerpo de agua sin salida al mar, nombrado en nuestros días como “Lago Cabeza de Vaca”, que cubría partes del oeste de Texas, el sur de Nuevo México y el norte de Chihuahua. Finalmente, el ancestro del Río Grande rompió sus barreras terrestres naturales, y fluyó hacia el suroriente uniéndose al Río Concho de Chihuahua, y recorren juntos desde entonces, cientos de kilómetros para precipitar su caudal en el Golfo de México. El lago Cabeza de Vaca se drenó, dejando depósitos de arena saturados de agua de cientos a miles de metros de espesor (1).
Dentro del Campo Potrillo se pueden explorar con relativa facilidad dos maravillas volcánicas: el cráter Adén, y el hoyo o caldera volcánica Kilbourne, de los cuales damos algunos pormenores a continuación.
El cráter Adén.
Jay W. Sharp enuncia (1) que según la autoridad volcánica Jerry M. Hoffer, el cráter Adén, en la parte norte del campo, se originó por una sucesión de flujos de lava que salieron de un solo respiradero, formando con el tiempo un cono en forma de escudo romano. La "salpicadura" volcánica (gotas de roca fundida) entró en erupción, formando un borde alrededor del cráter. Los flujos de roca fundida regresaron, saliendo del respiradero para quedar atrapados por el borde de salpicaduras como un "lago" de lava. Cuando la última lava se escurrió por el conducto de ventilación, la superficie inmediatamente circundante se derrumbó, dejando un gran pozo dentro del cráter (1).
Una posibilidad para haber nombrado al volcán con la palabra “Adén” es la siguiente: Adén o Adén (en árabe: Adán) es una ciudad de Yemen, 170 kilómetros al este del estrecho de Bab-el-Mandeb. Un puerto natural, construido en una vieja península volcánica. La ciudad antigua de Adén, está situada en el cráter de un volcán extinto, y sus primeros registros datan de los siglos V y VII antes de Cristo. Tiene en la actualidad una población de unos 800.000 habitantes (3).
Jay Sharp nos narra en su crónica (2) que en el cráter Adén un día, hace unos 11.000 años, cuando la última Edad de Hielo llegaba a su fin, un perezoso terrestre shasta aun joven, del tamaño de un oso negro moderno, probablemente tropezó por un paso en falso o por una persecución depredadora, y se hundió en un respiradero de gas, en el borde del cráter Adén, un cono de lava volcánica de baja altitud. El perezoso perecería, con los restos de su última comida aún en su barriga (2).
A fines de 1927 o principios de 1928, tres jóvenes, Ewing Waterhouse, Wilson Esterly y Carlos Rushing, llegaron al cráter Adén con la intención de explorar la fumarola. venían preparados para la aventura, pero difícilmente podrían haber anticipado lo que iban a encontrar mientras descendían con una cuerda hasta el suelo de la fumarola (2).
El descenso al pozo fue difícil... dijo Longwell, citado en “A Remarkable Ground Sloth” de Richard Swann Lull, un informe académico sobre el animal. "...fue necesario utilizar una cuerda, aprovechando alguna que otra irregularidad de la pared para apoyar los pies. La bajada fue casi vertical durante los primeros treinta metros. Desde el primer rellano el tubo del respiradero continúa descendiendo irregularmente por una serie de pendientes pronunciadas, estiramientos casi horizontales y caídas verticales, el diámetro variaba mucho…” (2)
Después de un paso tortuoso, dijo Longwell, llegó a una gran cámara de unos cinco por nueve metros. Al igual que otras cámaras, contenía una gran cantidad de guano de murciélago. Fue en el suelo de esta cámara donde Waterhouse y sus amigos, se encontraron con el esqueleto del perezoso, casi completamente enterrado en el guano seco y suelto, y a una distancia de unos treinta metros verticales por debajo de la boca de la fosa (2).
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Waterhouse, que había guiado a Longwell hasta el cráter Adén y la fumarola, había notificado anteriormente del hallazgo al “Museo Peabody” de la Universidad de Yale mediante una carta fechada el 25 de febrero de 1928. Adjuntó fotografías y dibujos que alertaron al museo del hecho que él y sus dos amigos habían encontrado algo extraordinario: se había descubierto un perezoso terrestre en un notable estado de conservación. En su edición del 7 de enero de 1929, la revista Time informó que después de la muerte del perezoso, "... impasibles, los murciélagos, arrojaron su guano sobre el cadáver, esta ‘sucia cubierta’ preservó los huesos, dientes, tendones, piel e incluso una bola de comida en su estómago…". Años más tarde del descubrimiento, la datación por radiocarbono indicaría una edad del perezoso en el rango de 11.000 años (2).
El Museo Peabody, al darse cuenta de que el perezoso parcialmente momificado ofrecía una ventana importante al pasado, rápidamente hizo arreglos para adquirir y estudiar los restos. "El espécimen estaba completo", dijo Lull, "los huesos estaban articulados por sus ligamentos y tendones originales. También estaba presente algo del tejido conectivo que cubre los huesos, parches de piel y la membrana mucosa que recubre el paladar duro, así como algunas fibras musculares". Incluso se había conservado parte del pelo áspero de color amarillento del animal. Sorprendentemente, el perezoso no se había roto ninguno de sus huesos al caer a la fumarola (2).
Un perezoso terrestre shasta adulto, es uno de los gigantes más pequeños, ahora todos extintos, medía más de dos metros desde la punta de la nariz hasta la punta de la cola; y más de tres pies de alto en el hombro. Probablemente pesaba alrededor de 180 kilogramos. En comparación, una especie contemporánea del perezoso terrestre gigante, el Eremotherium, medía unos 6 metros de largo y pesaba una tonelada (2).
Fotografía de una reconstrucción artística de un perezoso. Origen de la imagen: Jay W. Sharp. “Shasta Ground Sloth. Nothrotheriops shastensis. The Story of Its Discovery at Aden Crater in New Mexico”. DesertUSA.com and Digital West Media, Inc. -Consultado el 5 de abril de 2022 en el sitio https://www.desertusa.com/animals/shasta-ground-sloth.html
El documentador juarense de esta ficha, visitó el cráter del volcán Adén en abril de 2009 en compañía de otras personas, que notaron, después de abandonar el camino pavimentado, un campo desolado pero tranquilo, con bancos de arena y un piso de lava que presentaba algunos bordes filosos para las llantas del vehículo. El paisaje era bello, combinando diferentes colores marrones oscuros de la lava con los amarillos de los matorrales de baja altura que crecen en los alrededores.
Fotografía del panorama cercano al cráter Adén capturada en abril de 2009 por Arturo Juárez.
El Hoyo Kilbourne.
El hoyo, caldera volcánica o “maar” Kilbourne es según Sharp (1), un hito natural de fama mundial ubicado en el borde Este del campo Potrillo, ha atraído durante mucho tiempo a los científicos que quieren comparar el “maar” con características similares en otros cuerpos del sistema solar (1).
Un "maar" según el sitio educalingo.com/ es un ancho cráter volcánico de bajo relieve que tiene su origen en una erupción provocada por una explosión causada por el contacto de aguas subterráneas con lava caliente o magma, de ahi el nombre de "calderas". Un maar típicamente se llena de agua para formar un lago cráter relativamente poco profundo. La erosión profunda de un "maar" presumiblemente expondría un diatreme. Los "maars" varían en tamaño de 60 a 8,000 m de ancho y de 10 a 200 m de profundidad, la mayoría estan comúnmente llenos de agua para formar lagos naturales. La mayoría de los "maars" tienen los bordes bajos compuestos de una mezcla de fragmentos flojos de rocas volcánicas y de rocas rasgadas de las paredes del diatreme.
El Kilbourne es una de las calderas volcánicas -maar- más grande y mejor conservada del mundo, que se formó en un lapso de entre 24,000 y 100,000 años, se extiende aproximadamente tres kilómetros de largo y uno y medio de ancho. Su fondo se encuentra a varias decenas de metros por debajo del suelo del desierto que lo rodea (1).
Al principio, su apariencia inusual llevó a algunas personas a especular que había sido causado por un meteorito que se estrelló contra la tierra y rebotó, como una pelota de tenis, de regreso al espacio. En comparación con volcanes como el cráter Adén, que se desarrolló con el tiempo, el Hoyo Kilbourne apareció repentinamente cuando el vapor sobrecalentado producido por el magma y el agua subterránea arrojó al cielo unos 500 millones de metros cúbicos de arena, fragmentos de roca y basalto. La explosión, según Earl M. P. Lovejoy, estudioso del pasado geológico de El Paso, produjo un cráter en forma de embudo. Gran parte del material de la explosión volvió a caer en el cráter, rellenando una gran porción del vacío. Otro material cayó alrededor del borde del cráter, formando un canto (1).
Posteriormente, en lo que probablemente fue una serie de "erupciones entrecortadas”, según Hoffer, nubes de vapor, material expulsado y escombros se combinaron para construir "una muralla de cortezas volcánicas estratificadas “. Después de que terminaron las explosiones, las paredes se hundieron en el cráter, ampliando su diámetro, y los vientos depositaron dunas de arena alrededor del borde (1).
El documentador juarense visitó los hoyos Kilbourne y Hunts en 2006, fue una experiencia rica y memorarle, aunque el recorrido fue hecho de manera muy básica y rápida.
El Hombre Prehistórico en "El Campo Volcánico Potrillo".
Según Jay Sharp (1) el hombre ha tenido presencia local durante siglos. Se han encontrado evidencias alrededor de los lagos de playa, que contienen fragmentos delgados de cerámica, escamas de pedernal y herramientas para moler. Se pueden encontrar más evidencias en la parte superior de las dunas de arena depositadas por el viento en el extremo norte del Kilbourne, donde ocasionalmente todavía aparecen bases o pisos de antiguas fogatas, fragmentos de cerámica, puntas de proyectil, copos de pedernal y herramientas de moler (1).
Todavía se pueden observar en el fondo del Kilbourne, la base de roca de alguna estructura rudimentaria de tiempos históricos. Hoy en día, los propietarios llevan ganado a través del Campo Volcánico Potrillo, proporcionando agua con pozos impulsados por molinos de viento y complementando el escaso pastoreo con alimento comercial (1).
Jay Sharp también ofrece en su crónica (1) algunas precauciones para la exploración del Campo Volcánico Potrillo: si se conduce con cuidado, no necesitará un vehículo de tracción en las cuatro ruedas para transitar, pero ciertamente no debe ser un transporte de baja altura. Dado que el área es remota, fuera del alcance de algunos servicios de telefonía celular, se debe informar a un conocido a dónde planea ir y cuándo espera regresar. Idealmente, debe hacerse el recorrido junto con otros vehículos. Necesitará zapatos resistentes para caminar y preferiblemente un buen bastón para caminar sobre la arena y la lava de superficie áspera. Debe llevar agua y comida para en caso de que quedar varado. Estar atento a las serpientes de cascabel que prefieren especialmente las madrigueras de roedores y los numerosos recovecos alrededor de los cráteres y los flujos de lava.
Las manifestaciones volcánicas en el lado mexicano.
La perspectiva del Campo Volcánico Potrillo, en el lado chihuahuense se puede apreciar en la descripción hecha por Cecilia Guerrero, en artículo publicado en El heraldo de Chihuahua (6): Ignorados por siglos, tres volcanes inactivos se encuentran en el territorio chihuahuense. su edad, 14 milenios, su última erupción, hace ya 1,500 años. Inactivos, quizás esperando que una fuerza resurja de su interior, a solo 1 km de la frontera con Nuevo México, Estados Unidos, tres pequeños crestones negruzcos de lava contrastan la imagen desértica y de dunas que prevalece en el norte de la entidad…su última exhalación se registró hace milenio y medio y que podrían formar parte de esa falla orográfica que se extiende por el Estado de Nuevo México (6).
Es el ejido de Nuevo Cuauhtémoc, ubicado a unos pocos kilómetros del municipio de Juárez, el que alberga en sus inmediaciones a 3 volcanes, cuya altura no supera los 80 m y cuyo diámetro rebasa en poco los 3 km. Basta tomar la carretera Ciudad Juárez a Ascensión y desviarse a la derecha en el kilómetro 42, justo en el rancho “Los espejos”, para recorrer luego 18 km al norte y encontrar el espectáculo que estos volcanes representan. El recorrido, aunque algo abrupto, va dejando claras muestra del sitio al que habrá de llegarse. Pequeñas manchas negras van apareciendo en el camino y las casas de los ranchos construidas a lo largo del sendero fueron hechas de piedra negras, piedras volcánicas (6).
Luego de internarse por 18 km de veredas de terracería, el camino finaliza justo en el rancho “Los volcanes”… Frente a este, existe una hondonada de aproximadamente 3 km de diámetro y en el centro de la misma emergen tres crestas negras, una de ellas destruida casi completamente por la mano humana. El más pequeño de los volcanes, ubicado del lado derecho, se encuentra excavado en su faldeo, esto debido a que su material fue extraído por varias compañías comerciales para la fabricación de block de concreto, toda vez que las cualidades del material dan más ligereza a dicho producto. Según señalaron los moradores, la primera exploración tuvo lugar en 1938, la cual estuvo a cargo de la compañía Maese, por 18 años aproximadamente, después estaría cargo de particulares…Por desgracia, el volcán ya excavado ha perdido casi por completo su forma, convirtiéndose en solo un cerro a medias, cuyo centro negro llama considerablemente la atención. El volcán del centro esconde un poco a otro de tamaño similar, que se encuentra detrás de él; éste ha sido excavado también, aunque no en las magnitudes que el primero. Solo una punta de su falda. El último, a diferencia del otro par, aun no se encuentra marcado por los caminos, que a base de años y tránsito por vehículos de carga pesada han dejado en ellos. Separados por un centenar de metros uno del otro, los tres volcanes poseen una forma cónica y las cicatrices en sus lomos, dejan ver que, en tiempos remotos, dejaron correr lava (6).
La planicie donde se ubican permite que sean admirados desde varios kilómetros de lejanía. Formados por rocas negras y sin inclinaciones muy pronunciadas, los volcanes del Ejido de Nuevo Cuauhtémoc resultan fáciles de escalar. En la cima de cada uno de ellos se puede observar una pequeña hondonada, que puede haber sido la boca por la que emanaron la lava hace varios milenios. Su vegetación, conformada por diminutos arbustos que, cubiertos por los hongos, producidos quizás por el entorno húmedo del sitio y la altura a la que se encuentran, muestra una imagen amarilla y verduzca que contrasta de manera tajante con el negro de sus rocas… (6).
Compilación hecha por Arturo Juárez en abril de 2022. Publicado el 10 de abril de 2022.
Fuentes utilizadas.
1.- Jay W. Sharp. “Potrillo Volcanic Field. Volcanoes in the desert”. DesertUSA.com and Digital West Media, Inc. -Consultado el 5 de abril de 2022 en el sitio https://www.desertusa.com/desert-activity/potrillo-volcanic-field.html
2.- Jay W. Sharp. “Shasta Ground Sloth. Nothrotheriops shastensis. The Story of Its Discovery at Aden Crater in New Mexico”. DesertUSA.com and Digital West Media, Inc. -Consultado el 5 de abril de 2022 en el sitio https://www.desertusa.com/animals/shasta-ground-sloth.html
3.- Wikipedia. Articulo: Adén. Consultado el 5 de abril de 2022 en el sitio: https://es.wikipedia.org/wiki/Ad%C3%A9n
4.- Editor: G. Thomas Rea “Sixth International Symposium on Vulcanospeleology”. Hilo, Hawaii, August 5-9, 1991. Organizers: William R. Halliday et al. Edited by, ISBN 1-879-961-02-4, 286 pages, softbound National Speleological Society, Huntsville, 1992. Consultados en abril de 2022 en los sitios: http://www.vulcanospeleology.org/sym06/ISV6x13.pdf http://www.vulcanospeleology.org/symposia.html
5.- René A. De Hon and Richard A. Earl. “ Reassessment of features in the Aden Crater lava flows, Doña Ana County, New Mexico”. Department of Geography, Texas State University, 601 University Drive, San Marcos, Texas 78666. New Mexico Geology Spring 2018, Volume 40, Number 1. Consultado en abril de 2022 en el sitio: https://geoinfo.nmt.edu/publications/periodicals/nmg/40/n1/nmg_v40_n1_p17.pdf
6.- Cecilia Guerrero. Artículo “Los tres volcanes de Chihuahua”, publicado en El Heraldo de Chihuahua el 26 de abril de 1998. Consultado el 8 de diciembre de 2006 en el Archivo de la Biblioteca Central de la UACJ.
Sitio Trinidad (Trinity Site)
Lugar de la detonación de la primera prueba atómica.
ORIGEN DE LA FOTOGRAFIA: File:Trinity Site Obelisk National Historic Landmark.jpg Sitio: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trinity_Site_Obelisk_National_Historic_Landmark.jpg Esta imagen, que se publicó originalmente en Flickr, se subió a Commons mediante el bot de carga de Flickr el 13 de enero de 2011 a las 14:54 por Bomazi.
Introducción.La madrugada del 16 de julio de 1945, el mundo conocido cambió para siempre, cuando la primera bomba atómica fue detonada en un paraje desértico del Estado norteamericano de Nuevo México, identificado entonces con el nombre clave de “Sitio Trinidad”. El evento de detonación del aparato de prueba, fue casi el punto culminante del “Proyecto Manhattan”, creado para desarrollar una aplicación de guerra de los descubrimientos e investigaciones sobre la energía que se desencadena de los átomos de materiales radiactivos cuando son estimulados. En la actualidad, el “Sitio Trinidad” es parte del complejo militar estadunidense de 8,200 Km cuadrados, identificado como “White Sands Missile Range”, y solo es accesible al público dos días cada año: los primeros sábados de abril y de octubre. De Ciudad Juárez, “Sitio Trinidad” dista en línea recta unos doscientos kilómetros al norte, pero siguiendo las carreteras existentes, son alrededor de 340 Km, teniendo acceso por la carretera estatal de Nuevo México # 380 en su tramo San Antonio-Carrizozo.
Mapa y tabla de distancias, basados en información encontrada en el folleto: “Trinity Site-July 16, 1945” publicado por "White Sands Missile Range", sin fecha de edición ni editorial; con la dirección electrónica de referencia: https://www.wsmr.army.mil/Trinity/Pages/Home.aspx
Un poco de la historia del Sitio Trinidad.
Según el folleto “Trinity Site” (1); se eligió una porción remota de aproximadamente 29 x 38 kilómetros, del campo de tiro y bombardeo para la “Prueba Trinity”, debido a la necesidad de un estricto secreto y seguridad. Antes de la Segunda Guerra Mundial, esta área era tierra de pastoreo pública y privada que siempre había estado escasamente poblada. Durante la guerra fue aún más solitario y desierto porque los ganaderos y su familia tuvieron que desalojar sus casas. Tuvieron que irse porque el departamento de guerra retiró la tierra para usarla como campo de tiro y bombardeo en enero de 1942, poco después del ataque japonés a Estados Unidos en Pearl Harbor (1).
La selección de esta ubicación remota en el valle nombrado por los primeros colonizadores españoles como “La Jornada del muerto” para la “Prueba Trinidad” fue de una lista inicial de ocho posibles sitios de prueba. En función de una serie de criterios que incluían: cercanía al laboratorio de Los Álamos N.M., buen clima, pocos o ningún asentamiento y que no se incautara ninguna tierra indígena; las opciones para el sitio de prueba se redujeron a dos a fines del verano de 1944: los campos de entrenamiento militar cerca de Rice, California, o el Valle de “La Jornada Del muerto”. La elección final fue hecha el 7 de septiembre de 1944 por el General Leslie Groves, quien era el jefe militar del "Proyecto Manhattan" y la “Prueba Trinidad”. La remota “Jornada del muerto” fue el sitio perfecto para la prueba, ya que proporcionó aislamiento para la secrecía y la seguridad y estaba a solo 250 Km al sur del laboratorio de “Los Álamos”, donde se llevó a cabo el diseño del dispositivo (1).
El origen del nombre en clave “Trinity” para la prueba es un tema de debate. Un relato popular atribuye el nombre a Robert Oppenheimer, el director científico del Proyecto Manhattan. Según esta versión, Oppenheimer basa el nombre “Trinity” en el decimocuarto soneto de John Donne, poeta del siglo XVI y escritor de sermones. El soneto comenzaba así: "Golpea mi corazón, Dios de tres personas ...”(1).
La “Prueba Trinidad” se fijó originalmente para el 4 de julio de 1945. Sin embargo, los preparativos finales para la prueba, que incluían el ensamblaje del núcleo de plutonio de la bomba, no comenzaron en serio hasta el martes 12 de julio. Después del ensamblaje, el núcleo de plutonio se transportó al “Sitio Trinity” para insertarlo en la "cosa" o "gadget", como se llamaba el dispositivo; pero, en el primer intento de insertar el núcleo, ¡se atascó!. Después de dejar que las temperaturas del núcleo y del dispositivo se igualaran, el núcleo encajó perfectamente para gran alivio de todos los presentes. El ensamblaje completo: bomba y núcleo, se elevó a la parte superior de una torre de acero de 30 metros de alto, el sábado 14 de julio. Durante este proceso, los trabajadores apilaron 6 metros de colchones debajo del dispositivo, para amortiguar una posible caída. Cuando la bomba llegó a la cima de la torre sin contratiempos, se inició la instalación de los detonadores de explosivos. La torre de 30 metros se designó como “Punto cero”. “La zona cero” estaba en la base de la torre (1).
ORIGEN DE LA FOTOGRAFIA: Fotografía en exhibición en la malla circundante en el punto de prueba (capturada en octubre 2010). Leyenda: "La bomba está siendo completamente ensamblada en la cima de la torre de 100 pies"
En el sitio de prueba, los técnicos instalaron equipos sismográficos y fotográficos a diferentes distancias de la torre. Se configuraron otros instrumentos para registrar la radiactividad, la temperatura, la presión del aire y datos similares requeridos por los científicos del proyecto (1).
Los trabajadores construyeron tres puntos de observación: a 9 Km al norte, sur y oeste de la zona cero. Estos búnkeres de madera de construcción pesada se reforzaron con hormigón y se cubrieron con tierra. El búnker designado Sur 10,000, sirvió como centro de control para la prueba. Aquí fue donde Robert Oppenheimer tomó su posición. Un cuarto punto de observación fue el campamento base de la prueba (el rancho MacDonald abandonado) ubicado a 16 Km al suroeste de la zona cero. La mayoría de los científicos y observadores presentes en la prueba estaban en un quinto sitio identificado como “La colina de la compañía”, 32 Km al noroeste cerca de la carretera 380.
La prueba programada para las 4 AM del lunes 16 de julio por la mañana, tuvo que posponerse debido a la lluvia, que aumentaría la cantidad de radiactividad local e interferiría con los resultados de la prueba. Sin embargo, la lluvia finalmente cesó y, a las 5:29 AM, hora de las montañas, el dispositivo explotó con éxito y nació la era atómica. La explosión nuclear creó un destello de luz más brillante que una docena de soles. Se vio en todo el Estado de Nuevo México y en partes de Arizona y Texas. La nube de hongo resultante se elevó a más de 11,600 metros pies en minutos, y el calor de la explosión que se sintió a 16 kilometros de distancia, fue como estar parado directamente frente a una chimenea. Todos los seres vivos dentro de una distancia de 1.6 Km de la torre fueron desintegrados. Se estimó que el rendimiento de la bomba era igual a 20.000 toneladas de TNT, o el equivalente a la carga de bombas de 2.000 bombarderos B-29 de la II Guerra Mundial (1).
ORIGEN DE LA FOTOGRAFIA: File: Mushroom cloud of 'Gadget' over Trinity, seconds after detonation. Date 16 July 1945. Source: Trinity and Beyond: The Atomic Bomb Movie. Author United States Department of Energy. File:Trinity Detonation T&B.jpg https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trinity_Detonation_T%26B.jpg
Después de presenciar la explosión, Oppenheimer citó una línea de un texto hindú sagrado, el Bhagavad-Gita: "Me he convertido en la muerte, el destructor de mundos". En Los Álamos, a unos 320 Km al norte, un grupo de esposas de científicos que se habían quedado despiertas toda la noche para el evento vieron las luces y escucharon el sonido distante. Una de ellas, Jay Wilson, la describió de esta manera; "Entonces vino. La luz cegadora que nadie había visto nunca. Los árboles, iluminados, saltando. Las montañas cobrando vida. Más tarde, el largo y lento estruendo. Algo había sucedido, para bien o para mal…” (1).
El Comandante adjunto del General Groves, General de brigada T.F. Farrell, describió la explosión con gran detalle: "Los efectos bien podrían llamarse sin precedentes, magníficos, hermosos, estupendos y aterradores. El efecto de iluminación indescriptible. Todo el campo fue iluminado por una luz abrasadora con una intensidad muchas veces superior a la del sol del mediodía. Era dorado, púrpura, violeta, gris y azul. Iluminaba cada pico, grieta y cresta de la cadena montañosa cercana, con una claridad y una belleza que no se pueden describir, pero que deben verse para imaginarse (1).
Inmediatamente después de la prueba, un tanque de la armada T-4, con su propio suministro de aire y revestido con cinco centímetros de plomo, que agregaba 12 toneladas a su peso original, salió a explorar el sitio con instrumentos de medición y a recolectar muestras de material del suelo. Los pasajeros del tanque descubrieron que la torre de acero que soportaba el dispositivo prácticamente había desaparecido. Solo quedaron los muñones de metal de sus patas incrustados en el concreto de la base. Alrededor del área donde estaba la torre, había un cráter de casi 730 metros de ancho y unos 3 metros de profundidad. La arena del cráter se había fundido con el intenso calor de la explosión, en un sólido similar al vidrio del color del jade. Más tarde se le dio el nombre de "Trinitita" (1).
Debido a la secrecía que rodeaba la prueba, no se dio a conocer información precisa al público hasta después de que se lanzó la primera bomba atómica sobre Japón. Sin embargo, la gente de Nuevo México sabía que algo especial había sucedido temprano en la mañana del 16 de julio de 1945. El cegador destello de luz, seguido de la onda expansiva, causó una vívida impresión en las personas que vivían en un radio de al menos 260 Km de distancia de la zona de impacto. Las ventanas se rompieron a 190 Km del sitio, en Silver City, N.M. Los residentes de Albuquerque, la ciudad más grande de Nuevo México, vieron la brillante luz de la explosión en el horizonte sur y sintieron el temblor de las ondas de choque momentos después (1).
La verdadera historia de la prueba Trinity se conoció el 6 de agosto de 1945, cuando el segundo dispositivo nuclear del mundo y el primero que se usó en una guerra, explotó a 564 metros (1.850 pies) de altura, sobre Hiroshima, Japón, destruyendo la ciudad y matando entre 70,000 y 130,000 de sus habitantes. Tres días después, el 9 de agosto, una tercera bomba atómica, similar al dispositivo detonado en “Trinity”, arrasó la ciudad japonesa de Nagasaki. El martes 14 de agosto, a las 19 hrs. tiempo del este, el Presidente Estadounidense Truman, hizo un breve anuncio formal de que Japón finalmente se había rendido y la Segunda Guerra Mundial había terminado (1).
El domingo 9 de septiembre de 1945, el “Sitio Trinidad” se abrió a la prensa por primera vez, principalmente para disipar los rumores, de que persistían altos niveles de radiación allí, en Hiroshima y en Nagasaki. Dirigida por el General Groves y Oppenheimer, esta visita ampliamente publicitada hizo que el “Sitio Trinidad” fuera noticia de primera plana (1).
“Trinity Site” fue posteriormente rodeado con más de una milla de cercas de eslabones de cadena y se colocaron carteles de advertencia de radiactividad. A principios de la década de 1950, la mayor parte de la “trinitita” restante, se recolectó y sepultó en un búnker subterráneo de concreto cerca del Sitio Trinidad. En 1963 fue desenterrado, empaquetado en tambores de 55 galones (200 litros), cargado en camiones pertenecientes a la Comisión de Energía Atómica y enviado a alguna parte. El sitio permaneció fuera del alcance del personal militar y civil del “Missile Range”, y estuvo cerrado al público durante muchos años, a pesar de los intentos inmediatamente después de la guerra, de convertir al “Trinity site” en un Monumento Nacional (1).
Para 1953, gran parte de la radiactividad en “Trinity” había disminuido. En septiembre, entre 600 y 700 personas asistieron a la primera jornada de puertas abiertas del “Sitio Trinidad” patrocinada por la Cámara de Comercio de Alamogordo y el “Missile Range”. Unos años más tarde, un pequeño grupo de Tularosa, Nuevo México, visitó el sitio en el aniversario de la explosión, para realizar un servicio religioso y orar por la paz (1).
Otras visitas se han realizado anualmente en los últimos años en el primer sábado de octubre, en lugar de la fecha de aniversario en julio, para evitar el calor del desierto. Posteriormente, el sitio de Trinity se inauguró un día adicional el primer sábado de abril. El sitio permanece cerrado al público excepto estos dos días al año, porque se encuentra dentro de las áreas de impacto de los misiles de prueba disparados en la parte norte del campo (1).
En 1965, los oficiales de Missile Range erigieron un monumento modesto pero apropiado en la “Zona Cero”. Hecho de piedras de lava negra, el monumento sirve como un marcador permanente para el sitio y como un recordatorio del evento trascendental que ocurrió allí. En el monumento hay una placa con esta simple descripción: "Sitio Trinidad”, donde explotó el primer dispositivo nuclear del mundo el 16 de julio de 1945" (1).
Durante la gira anual en 1975, el Servicio de Parques Nacionales agregó una segunda placa debajo de la primera, designando el Sitio de Trinidad como Monumento Histórico Nacional. La placa dice: "Este sitio posee un significado nacional para conmemorar la historia de los EE. UU." (1).
La percepción de un visitante.
Tomado del libro “Norpaisaje” (2): De pie sobre el sitio donde se detonó la primera bomba atómica es difícil imaginar que aquí sucedió: la zona próxima al punto central está cercada en una forma circular por una malla ciclónica de unos sesenta metros de diámetro. La hierba crece normalmente. No existe ningún cráter. Se observan diferentes insectos pululando por el lugar. El paraje no luce muy diferente de otros de la zona del Nuevo México. El sitio presenta niveles de radiactividad relativamente más altos que otros lugares, principalmente la parte de terreno que se ha conservado tal y como quedó después de la explosión. Este segmento está protegido por un cobertizo a baja altura del suelo. El personal militar que atiende a los visitantes tiene instalado un puesto dentro del terreno cercado y cuentan con un detector Geiger y tablas comparativas para que la gente coteje los niveles existentes en el terreno con los artículos que usamos día con día y que emiten radiación, como son aquellos cubiertos con pintura fluorescente o fosforescente; también la cantidad de radiación a la que estamos expuestos cuando volamos en jet y perdemos la protección de una parte de la atmósfera. De la cerca circundante penden tableros de madera con fotografías y textos que ilustran y explican lo que sucedió ahí en 1945 (2).
El compilador de la ficha del Sitio Trinidad, tuvo oportunidad de visitar el área, una primera vez en el mes de abril de 1993 y después en octubre de 2010. Trinidad es un lugar de interés histórico y de atractivo turístico, asimismo es un punto que invita a reflexionar sobre un suceso muy importante en la historia moderna de la humanidad y lo podemos encontrar en las cercanías de nuestra comunidad.
Compilación hecha por Arturo Juárez en marzo de 2022. Publicado el 27 de marzo de 2022.
Fuentes consultadas:
1.- Folleto: “Trinity Site” publicado por U.S. Department of Energy. National Atomic Museum. Albuquerque New Mexico. Septiembre de 1992. DNA Printing Plant. Traducción libre del inglés al español por Arturo Juárez, soportada por el traductor de Google.
2.- Jorge Arturo Juárez, artículo "Nombre clave: Sitio Trinidad" incluido en el texto: “Norpaisaje”. Antología del Taller Literario del INBA en Ciudad Juárez. 2007. Doble Hélice Ediciones. Coordinado por José Manuel García-García.
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